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# 发动机爆震的解决办法？
随着汽车深入人们的日常生活，越来越多的用车问题也暴露出来。发动机爆震就是一个最近比较常见的问题，很多对此不太了解的朋友听了这个词，感到很困惑。
其实发动机爆震并不复杂，只要明确了爆震的原因就能够对症下药解决问题。
## 何谓爆震
汽油发动机，当混合气 (空气与燃油充分的混合) 在进气行程进入燃烧室后，活塞在压缩行程时便将其压缩，火花塞将高压混合气点燃后，其燃烧所产生的压力则转换成发动机运转的动力。发动机燃烧虽可以用三言两语简单的形容，但光是内燃机的燃烧研究，不知已造就了多少博、硕士论文，甚至许多学者、工程师穷其一生都在研究燃烧的学问，所以要真正了解发动机，是要花很多工夫的。
『右侧高压缩比设定，比较容易引起爆震，因此需要使用高辛烷值的燃油避免爆震』
正是因为发动机的燃烧十分复杂，所以需要有相当精确的设计与控制，稍有一点控制失误或是失常，便会造成不正常燃烧，而“爆震”就是一种不正常燃烧。简单的说，爆震是不正常燃烧所导致的燃烧室内压力失常。
## 爆震的原因
在说到爆震原因前，我们先要了解两件事。
第一， 混合气在燃烧室内燃烧，其火焰是由点火点以“波”的方式向四周扩散，所以从点火到油气完全燃烧需要一段短暂的时间。
第二，油气虽然需要靠火花塞点燃，但是过于高温、高压的环境也会使油气自燃。
一般的爆震是因为燃烧室内油气点火后，火焰尚未完全扩散，远程未燃的油气即因为高温或高压而自燃，其火焰与正规燃烧的火焰撞击而产生极大压力，使得发动机产生不正常的敲击。
## 造成爆震最主要有以下几点原因：
### 一、点火角过于提前：
为了使活塞在压缩上止点结束后，一进入动力冲程能立即获得动力，通常都会在活塞达到上止点前提前点火 (因为从点火到完全燃烧需要一段时间)。而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时，大部分油气已经燃烧，此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃，而造成爆震。
### 二、发动机过度积碳：
发动机于燃烧室内过度积碳，除了会使压缩比增大(产生高压)，也会在积碳表面产生高温热点，使发动机爆震。
### 三、发动机温度过高：
发动机在太热的环境使得进气温度过高，或是发动机冷却水循环不良，都会造成发动机高温而爆震。
### 四、空燃比不正确：
过于稀的燃料空气混合比，会使得燃烧温度提升，而燃烧温度提高会造成发动机温度提升，当然容易爆震。
### 五、燃油辛烷值过低：
辛烷值是燃油抗爆震的指标，辛烷值越高，抗爆震性越强。压缩比高的发动机，燃烧室的压力较高，若是使用抗爆震性低的燃油，则容易发生爆震。
## 怎么知道爆震及爆震的影响
爆震的英文是Knocking，敲击的意思，所以爆震时发动机会产生敲击声。轻微不连续的爆震声音相当清脆，有点类似轻敲三角铁的声音。而严重且连续的爆震时，发动机会有“哩哩哩”的声音，此时发动机也会明显的没力。
现在许多车厂为了将发动机压榨出最大的性能及降低油耗，通常会把常用转速区域的点火角设定的比较提前，所以有些发动机在2000至3000转间负荷较大时，难免会有轻微的爆震，然而轻微的爆震对发动机不会有太大的影响，车主也不用过于担心。但是若因为发动机出问题所产生的爆震，如严重积碳或散热不良等，这种爆震通常很严重，如果是在高转速高负荷发生连续且严重的爆震，不出一分钟，轻则火花塞及活塞熔损，严重的甚至连汽缸及发动机本体都会炸穿。
## 爆震感知器
最快速且有效的抑制爆震的方法，就是延后点火提前角，降低燃烧压力。所以爆震感知器作动原理，是当侦测到发动机爆震时，则将点火提前角延后到不会爆震的点火时机，待发动机不爆震时，再慢慢的将点火提前回复。爆震感知器是利用加速度传感器来量测发动机的加速度变化，也就是震动。工程师在调校爆震感知器时会把爆震的震动模式写入ECU中，一旦爆震感知器侦测出该震动模式，ECU则判定发动机爆震，随即延后点火提前角。目前较先进的爆震感知器甚至能判定是哪一个汽缸爆震，而针对该汽缸个别延后点火提前角。
## 93、97或98
只要发动机不发生爆震，提高油料的辛烷值并不会让发动机更有力或省油
说到爆震，大家最关心的还是加什么汽油的问题。其实93、97或98是汽油的抗爆震性，也就是其“辛烷值”。什么是“辛烷值”呢？在研究燃料与爆震的关系的时候，研究人员发现“异辛烷”最能抵抗爆震，而“正庚烷”相当容易爆震，所以就将异辛烷的抗爆震度定为100，而正庚烷定为0。所谓辛烷值97的汽油，就是它的抗爆震度与97％异辛烷和3％正庚烷混合物的抗爆震度相同。
所以这纯粹是抗爆震性的问题，并不是加了辛烷值越高的汽油，发动机就越有力。当然，若是加了辛烷值太低的汽油而导致爆震，或是爆震发生时发动机退点火角，车子的确会比较没力。换句话说，只要发动机不发生爆震，提高油料的辛烷值并不会让发动机更有力或更省油，只会让你的钱包更缩水。
# 如何减少、预防、清除积碳？
积碳可以分气门、燃烧室积碳和进气管积碳两种。
## 气门、燃烧室积碳
受电喷发动机控制特点的决定，汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火，当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断，但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收，只能贴附在进气门和燃烧室壁上，汽油很容易挥发，但汽油中的蜡和胶质物却留了下来，长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚，反复受热后变硬就形成了积碳。如果发动机烧机油，或是加注的汽油质量低劣杂质较多，那么气门积碳就更严重且形成的速度也更快。由于积碳的结构类似海绵，当气门形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附，使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀，导致发动机工作不良，出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严，使某缸因没有缸压而彻底不工作，甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉，最终损坏发动机。
## 进气管积碳
由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的， 当熄灭发动机时，有些汽缸的进气门不能完全关闭，一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化，会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙，进气会在这些粗糙的地方产生旋涡，影响进气效果及混合气的质量。
另一方面，这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围，这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
如果你在驾驶中遇到提速慢，急加油回火，冷启动困难的现象，你车的气门很有可能已经积碳了。发现怠速低而且怠速时车发抖，踩下油门时发卡，换电瓶无怠速，那么你车的进气管已经积碳很严重了。有了以上现象就应该及时去专业维修店检查一下车子了。
在汽车维修中对于进气管积碳的诊断是很简单的， 只要把节气门拆下就可以很清楚地看到积碳的程度了。但是对于气门积碳的诊断一向是个难题，一般来说在专业的维修店里有三种诊断方法。
1、解体法
也就是把发动机拆开，检查是否有积碳产生。这样很直观，但是耗时耗力，而且不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能，减短其使用寿命。
2、内窥镜检查
把火花塞或是喷油嘴拆下，用内窥镜来观察气门积碳的程度。这种方法很方便，但是内窥镜的成本非同小可，而且其在维修中的用处不是很广，因此不是所有的维修企业都配备了该设备。
3、观察反馈电压变化
用诊断电脑来读取氧传感器反馈电压的变化，以此间接检测积碳的存在。一般来说正常的氧传感器反馈电压都是在0.3-0.7V之间波动，而且应该在10秒钟之内有8次极大值和极小值的交替变化。一旦气门产生了积碳，氧传感器的反馈电压波动会变大，比如由原来的0.3-0.7V变成0.1-0.9V。而且这个电压的中心值会变大，同时变化的频率会减缓。用诊断电脑读取氧传感器反馈电压变化的方法省时省力，可是如果车本身的控制系统有故障，就不能很准确地作为判断依据，还会误导没有经验人员的故障诊断思路。再有就是这种方法只能针对闭环电喷的汽车使用，因为只有闭环控制的系统才配备氧传感器。
在汽车维修中对于积碳的诊断一向是个难题，要是让车主自己去分辨是否有积碳产生更是难上加难，与其出了问题再修不如防患于未然，用日常维护的手段来保持车辆的正常使用性能，到了万不得已，只能动手术了。
## 下面介绍几个减少、预防、清除积碳的方法。
### 第一：加注高质量的汽油
汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分，所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。不幸的是，目前我国的汽油质量与发达国家相比还较低，只能因陋就简。大家要注意高标号并不等于高质量，也就是说97号的油并不一定比93号的杂质就少，标号只代表油的辛烷值，并不能代表品质和清洁程度。
一些车主为了保证汽油的清洁度，会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层，并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除，从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重，如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
### 第二：不要长时间怠速行驶
怠速时间长，发动机达到正常温度的时间也就变长，汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢，积碳也由此而生。同时经常怠速行驶，进入发动机的空气流量也就小，这样对积碳的冲刷作用变得也很弱，会促进积碳的沉积。
### 第三：多跑高速，尽量提高手挡车的换挡转速
多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外，提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙，把原来在转速2000时换挡变成2500转换，不但可以有效预防积碳生成，还可以提高汽车的动力性，也避免了换挡转速过低带来的爆振，保护发动机。
### 第四：使用燃油清洁清洗添加剂
清洗保护剂来清洗发动机相当简单，具体的使用方法和注意事项可看产品使用说明。
清洗剂在发动机工作时，被燃油泵随同燃油一起吸入供油管路内。随着燃油的流动，它不仅能清洗掉油箱内、汽油泵滤网上的胶质和喷油嘴上的胶质与积碳，还可以在发动机正常工作时，自动清洗掉气门上和发动机汽缸内的积碳，使发动机“返老还童”，重新焕发出澎湃动力。由于从油箱、燃油泵滤网以及燃油管道内清洁下来的胶质会沉积在汽油滤清器内，所以免拆清洗后，必须及时更换燃油滤清器(汽油格)。
须再次提醒各位车主的是，由于清洗剂中的化学清洗成份对橡胶供油管路有一定腐蚀作用，使用该方法时，一定要注意使用周期与间隔时间，不然会加快燃油橡胶供油管路的老化和腐蚀。
### 第五：拆机清洗
简单省力，只须按正确的方法使用即可。但对于积碳严重的发动机，这种方法就显得力不从心，无法达到完全清洗洁净的目的。“免拆清洗”后，若发动机工作性能仍旧恶劣，而技师告诉您问题就是气门和缸内积碳太多引起时，那就不得不采用拆解发动机的方法来解决了。
气门积碳的清洗较为简单，在拆下进气歧管后，用手工或采用清洁药物浸泡即可清除。至于发动机缸内积碳的清洁，则必须“大动干戈”，拆下汽缸盖、正时皮带等才可以清洗。
由于发动机拆卸重新装配后，其动力、密封性能会逊色于原厂，所以一般情况下，清洁发动汽缸内的积碳不宜经常进行。万不得已时，也必须到正规的维修厂进行，否则发动机性能将大打折扣。
# 汽车磨合期的注意事项有哪些？
## 磨合期定义：
磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。现代多用于形容两件事物或组织内部运作的互相熟悉适应的时间段，也用于形容感情及婚姻开始，互相间接触熟悉的阶段。
## 汽车磨合期简介：
磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段，一般为1000~1500公里，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力，并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣，对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
出厂后的新车，虽然已经进行过磨合，但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外，新零件与配件间，有很多金属粒脱落，这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧，而且落入机油后还会使机油的质量下降，影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大，所以油耗也会比较高。
## 如何度过：
磨合过程：汽车的磨合里程为1000－2500公里，进口车的磨合期则更长一些，多数为1500－3000公里。磨合期分为三个阶段。行驶里程至100公里时为磨合初期，200公里时为初磨合程度，3000公里就可磨合形成氧化膜。
行驶速度：磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下，载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时，小车的最高车速应在50－80公里/小时以内。同时，在起步前不要让发动机怠速运转太长时间，30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动。
## 磨合期内的驾驶规定：
1、保持起步平稳，避免猛踩油门，且不要使发动机转速过高。
2、起步前，水温应达到50℃以上。以低挡起步，1公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80℃－90℃。
3、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
4、选择良好路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前，应先分离合器。
5、选用优质的燃油及机油，不宜使用发动机耐磨添加剂。
## 注意事项：
处于磨合期的车辆，在平时要经常检查，提前发现问题并排除它。
1.机油、冷却水、轮胎气等，一定要充足，无泄漏现象发生，发现亏欠时应及时补充。
2.各部分如有不正常的响声，要及时检修，磨合期间的机械故障对车辆造成的影响，往往比度过磨合期的车辆受机械故障的影响要大得多。
3.一般车上在仪表盘中都有警报灯，有的车上甚至还装上了电脑。及时发现仪表盘和电脑里的警报信息，才能更好地掌控车辆的状况。
4.处于磨合期的车辆装载质量一定不要超过额定载重量的70%，满载、超载对新车各个构件都会造成极大的损害。
# 小保养和大保养注意事项？
## 小保养的内容：
小保养一般是指汽车行驶一定距离后，为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程做的常规保养项目。主要包括更换机油和机油滤芯。
## 小保养的必要性：
机油由基础油和添加剂构成，随着车辆的行驶，机油中的成分会发生变质和失效。机油滤芯也会随着使用时间的增加，过滤性能下降乃至失效。如不及时更换这两种保养品，将会对发动机性能产生负面影响。
## 小保养的间隔：
小保养的时间取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同，请以厂商推荐为准。机油滤芯一般分常规及长效两种，常规机油滤芯随机油一起更换，长效机油滤芯使用时间更长。
## 小保养中的用品：
1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损，延长使用寿命有着重要的意义。
2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂；在发动机工作过程中，各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等，都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤，直接进入油路循环，将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
## 大保养的内容：
大保养是指在厂商规定的时间或里程，进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。
## 大保养的必要性：
大保养基于小保养，更换的保养品除机油和机油滤芯外，增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘，汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行，建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换，将会对发动机性能产生不良影响。
## 大保养的间隔：
大保养是基于小保养的存在，一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同，具体还请以厂商推荐为准。
## 大保养中的用品：
1、机油
机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损，延长使用寿命有着重要的意义。
2、机油滤芯
机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂；在发动机工作过程中，各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等，都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤，直接进入油路循环，将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
3、空气滤芯
发动机在工作过程中要吸进大量的空气，如果空气不经过滤，其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间，还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒，保证气缸中进入足量、清洁的空气。
4、汽油滤芯
汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油，过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化，同时也为发动机提供了最佳保护。
# 开锅到底有多大危害？
开锅到底有多大危害，如果车开锅了，如果处理才能将损失降低到最小程度呢？我们常说的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点，也就是说里边的水被烧成开水了。现在汽车大部分采用水冷装置给发动机散热，发动机的水冷系统主要有水泵、散热器、冷却风扇、节温器、发动机机体和气缸盖内的水套等组成，水箱也叫热交换器，在水箱内装有足够的冷却水，发动机在工作过程中会产生很高的热量，通过水泵带动水箱内冷却水在发动机内部循环，由于水和空气、油等介质相比它的比热最大，因此它的散热效果也最好，当水从发动机机体、气缸盖内的水套壁周围流过，并与水套壁充分接触吸收周围热量将热量带走，然后经节温器进入散热器的进水口，在散热器内的温度很高的冷却水向流过散热器周围的空气散热以降低温度，最后降温后的冷却水经散热器的出水口返回水泵，如此循环。
## 『夏季车辆容易开锅』
如果在冷却系统中出现节温器损坏、电子扇损坏、水箱亏水等原因，就会使水箱内的冷却水无法降温，导致水温升高，当达到水的沸点时就会产生大量气泡，一部分面积被气泡所占据，就会使气缸壁周围严重亏水，虽然在水箱内还有冷却水，但是在气缸壁周围却没有足够的水来散热，大大降低了热交换效率，也就无法将气缸中的热量带到水箱散热。
此时气缸内的温度会迅速上升，若不及时将这些过多热量散发掉而仍然持续高负荷驾驶，就会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低，甚至变形，承受不了正常的负荷，同时也会破坏各零件间的正常间隙，使零件间不能保持正常的油膜，轻则会使发动机拉缸、拉瓦，重则还会使整个发动机损坏甚至报废。
夏季行车对于老旧车辆来说开锅有时候是无法避免的，那么一旦开锅了，我们又应当怎样去处理，才能尽可能的减小损失呢。当发生水箱开锅后我们首先要分析是在低速行驶开锅还是在高速行驶开锅，因为这两种情况下对于开锅后的处理是不一样的。当发生低速水箱开锅时，也就是开锅前发动机是处于低速运行的状态时，应立即靠边停车，把发动机熄火，并将发动机仓盖打开以利于其散热，然后给服务站打电话等待救援。
如果开锅之前发动机是高速运转的，我们应该立即将车靠边停好，与低速开锅不同的是这时不要把发动机灭火，而应怠速着车让发动机运转一段时间。因为之前发动机处于高速运转状态，发动机产生大量的热量还没有散发出来，这些余热还需要残留的冷却水将其散发出来。
比如有许多人喜欢飚车喜欢极限驾驶，可跑完高速后就立即熄火，这时发动机内部温度仍然很高，突然熄火后水泵停止工作，散热器中的冷却水无法循环，致使在停车后水温还会继续升高一段。
## 『发动机结构』
当然这种情况是正常的，只要散热系统没有问题，水温会迅速回到正常值，举这个例子无非是说明高速运转后的发动机会产生大量余热，如果开锅以后迅速熄火，这些余热会产生非常高的温度，使部件变形毁损。
而之所以要怠速运行一段时间，是因为散热器中的冷却水是靠水泵带动，而水泵又与发动机的曲轴同轴运转，当发动机停止运转时曲轴也停止转动，此时水泵也就不工作了，散热器中的冷却水就无法循环，发动机内的温度会迅速飙升。这种情况下，应该让车在路边怠速运转一会再熄火，同时也将发动机舱盖打开等待救援。
如果是在郊区或野外，维修厂的距离遥远，或者维修厂不愿意拍拖车过来的时候，则需要自己采用一些应急的办法。但这种方法也要根据不同情况导致的开锅采用不同的措施。如果是属于亏水、电子扇故障或者散热器过脏导致的开锅，此时大循环是打开的，可以将水淋在散热器上，给散热器降温。
需要注意的是将水淋在发动机水箱散热器上，而不是浇在发动机上，因为此时发动机表面温度非常高，如果用凉水突然浇在上面，会使发动机表面因局部冷却导致相关部件变形，同时在发动机上有许多传感器，用水浇会使电器元件进水短路。在路边停留一段时间以后，水温会下降到正常值以下，此时的发动机是可以再继续行驶的。
## 『发动机冷却原理』
如果是属于节温器故障就比较麻烦了，如果自己有能力将节温器拆下来最好，此时车辆由小循环变为大循环，很可能就可以应付低负荷的驾驶。如果自己无法拆下来，那就只能死等发动机自然冷却，基本上没有太好的降温办法，因为此时发动机的热量根本就到不了水箱，淋水箱也无济于事。发动机冷却以后虽然可以继续驾驶，但由于已经开过锅，冷却水已经大量流失，此时继续行驶发动机水温很容易再次上升。
因此继续行驶的时候要打开双蹦灯，然后以最低的负荷慢速行驶，并密切关注水温表，一旦发现水温上升超过正常值过多，要立刻靠边停车，重复之前的工作，让水温降到正常值以下。如此往复，直至把车开到修理厂。
## 『节温器』
对于动手能力较强的驾驶员，还可以考虑自行给散热系统补水。现在大部分车都使用的是防冻液，因为防冻液除了具有降低冰点的同时它还能提高沸点，但防冻液也是由水和添加剂构成的，它的本质还是水，只不过比普通水的性能更好而已。
因此在发动机亏水周围又无防冻液的时候，可用纯净水水应急。我们在补水时千万不要立即打开水箱盖，因为此时水箱内水温非常高压力也非常大，立刻打开很可能造成高温蒸汽喷出，引起事故。最好等一段时间再打开，打开水箱盖应最好垫一条毛巾以防止水蒸气烫伤手臂。
另外在水箱内的水温还很高的时候，也不要加冰水，因为如果冷却水缺失过多，加入的冰水就有可能会顺着管道流入发动机的气缸套内，将温度100度以上的发动机迅速冷却，这种热胀冷缩会破坏发动机内部零件间的正常间隙，加快零件间的磨损，损伤发动机。这个时候如果有条件可以加热水，如果没有热水也没有关系，等水箱内的冷却水冷却下来再加凉水。
造成水箱开锅的原因很多也很复杂，当发现水温过高时应立即停车，并采用正确方法应急，否则过高的水温会加速发动机内部零件之间的磨损，对发动机造成极大的损伤。但这毕竟属于亡羊补牢的办法，对于驾驶员来说来讲除了多掌握一些汽车常识外还应在日常驾驶中勤观察仪表，做到早发现早处理，防患于未然才是更重要的。
